界面新聞記者 | 朱詠玲
界面新聞編輯 | 樓婍沁
謀劃赴港上市的香水品牌管理公司穎通控股近日獲中國證監(jiān)會備案通知書。備案通知書顯示，穎通控股擬發(fā)行不超過348,750,000股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。
穎通控股首次遞交招股書是在2024年7月，最近一次更新招股書在2025年2月初。根據(jù)相關規(guī)定，境內(nèi)企業(yè)境外首次公開發(fā)行或者上市的，應向中國證監(jiān)會備案。獲得證監(jiān)會的備案通知書，則意味著企業(yè)可以推進上市流程，進入香港聯(lián)交所的聆訊階段。
換言之，完成備案不意味著穎通控股IPO一路綠燈，該公司將要繼續(xù)接受香港聯(lián)交所的審查。而該公司此前披露的招股書中暴露的風險點，或是接下來聯(lián)交所關注的重點。
穎通控股在最新招股書中披露了截至2024年9月30日之前三個半財年的業(yè)績及經(jīng)營數(shù)據(jù)，并提到募集資金的用途。該公司近幾年的收入規(guī)模在15億元到20億元之間，凈利潤在2億元上下。募集資金除了用于數(shù)字化轉(zhuǎn)型、投入營銷和業(yè)務營運外，最值得注意的兩個用途是發(fā)展自有品牌及收購或投資外部品牌，以及擴大以自營渠道品牌“拾氛氣盒”為主的直銷渠道。
實際上這也是穎通控股目前最需要補足的短板。作為一家以品牌代理業(yè)務為主的公司，穎通控股雖然已成為中國內(nèi)地和港澳地區(qū)僅次于香奈兒和LVMH集團的第三大香水集團，但其開展業(yè)務的首要前提是品牌授權，主動權不在自己手中，業(yè)務發(fā)展的穩(wěn)定性存疑。這也是代運營模式無可避免的結構性問題。
具體來看，穎通控股品牌管理業(yè)務的隱憂體現(xiàn)在：供應商高度集中在幾個頭部企業(yè)；短期內(nèi)授權到期的品牌占比較高；代理品牌以歐美香水品牌為主，未能跟上中國市場里東方香的流行趨勢。
招股書顯示，截至2024年9月30日的半年內(nèi)，穎通控股前五大供應商占總采購額的比例為79%。
其中，超六成的采購都集中在兩家香水制造及分銷公司，分別是意大利的EuroItalia和法國的InterParfums，這兩家公司負責運營多個歐美輕奢及奢侈品牌的香水線。穎通控股和這兩家公司的合作相對穩(wěn)定，分別已有15年和33年。但與第三和第五大供應商分別從2023年和2021年才開始合作。
此外，即便有品牌與穎通控股合作了較長時間，但一次性簽訂長期授權的還是少數(shù)。截至2024年9月30日，穎通控股合作的62個外部品牌里，僅有7個品牌的授權到期時間在五年以上（包括簽訂了沒有終止日期的合作協(xié)議）；超六成、共38個的品牌授權將在三年之內(nèi)到期。
品牌合作到期不再續(xù)約的情況每年都會發(fā)生，對收入貢獻較大的主力品牌也不例外。例如，2022年底，占穎通控股收入約25.5%的某奢侈品牌就在分銷協(xié)議到期后，并未選擇續(xù)約。
而與品牌方相比，代理商在合作談判中的話語權相對較弱，即便雙方達成長期合作，也可能建立在后者的妥協(xié)之上。
招股書顯示，穎通控股曾在2021年底與五大供應商之一訂立分銷協(xié)議，但雙方合作的一個條件是，穎通控股要為該供應商的分銷業(yè)務新設一家特殊目的私營公司E&C Holdings，且在未來某些特定期限內(nèi)，該供應商有權收購E&C Holdings的全部已發(fā)行股本。
2023年，這份分銷協(xié)議再度“升級”，供應商向穎通控股提出了更多要求，包括“任何時候均盡最大努力”推銷供應商的產(chǎn)品、設立專門的團隊獨家處理該供應商的品牌、維持庫存充足等。此外，穎通控股創(chuàng)始人、控股股東劉鉅榮還親自為E&C Holdings履行協(xié)議提供擔保，一般情況下最多賠償300萬歐元（約合人民幣2357萬元）。
或許因為穎通控股作為代理商更多處于被選擇的位置，其品牌組合相對單調(diào)。一方面是以香水品牌為主，而護膚品、彩妝和眼鏡品牌的占比較小。另一方面，在香水品牌中，穎通控股旗下的品牌組合仍以強調(diào)歷史傳承和奢華形象的歐美品牌為主，而在中國香水市場，主打中式美學的東方香已經(jīng)成為與外資品牌抗衡的崛起力量，例如聞獻和觀夏已獲歐萊雅集團投資，melt senson也有雅詩蘭黛集團入股。
穎通控股并非沒有意識到依賴授權商的潛在風險，這也是為何它已經(jīng)在發(fā)展自有香水品牌和渠道品牌，并將其作為募資的主要用途。但問題在于，穎通控股尚不能證明自己有能力運營好一個從零起步的新品牌。
龐大的銷售網(wǎng)絡是穎通控股不容忽視的一個競爭優(yōu)勢。截至2024年9月30日，該公司在中國（包括港澳）的400多個城市共有超過7500個銷售點。但香水品牌尤其講究品牌形象和意境的塑造，對于歷史積淀薄弱、尚未形成號召力的新品牌來說，僅有渠道還不夠，營銷能力同樣重要。
對于穎通控股代理的品牌來說，這不是一個難題，因為其合作對象往往是已在中國市場有影響力的輕奢或奢侈品牌，例如愛馬仕、梵克雅寶、范思哲、Brunello Cucinelli等；即便是中國消費者不太熟悉的小眾品牌，通常也有各自的品牌歷史和故事可以講述。
而這某種程度上掩蓋了穎通控股在品牌營銷上的短板。其自有眼鏡和香水品牌Santa Monica從1999年創(chuàng)立至今，年收入也不過一千多萬元，占總收入的比例還不足1%。該品牌在2022年首次涉足香水領域，推出五款香水，也未濺起水花。目前在社交平臺上，Santa Monica仍主要以“意大利高端眼鏡品牌”的形象示人，討論度也有限。
類似地，其自有的渠道品牌“拾氛氣盒”也還在起步階段，尚未打響名聲，不足以體現(xiàn)穎通控股運營自有品牌的實力?！笆胺諝夂小弊钤缭?016年于線上渠道推出，截至目前，穎通控股已在上海、昆明、深圳、寧波、佛山開出五家“拾氛氣盒”線下香水集合店。
穎通控股招股書中沒有提到的是，實際上“拾氛氣盒”并非該公司首次嘗試自營渠道品牌。穎通控股曾在2020年推出過香水集合店“顏氣圈”，一度在上海開出四家門店，但這些門店最終都在2022年關閉。
而根據(jù)招股書，穎通控股計劃在2026年到2028年3月31日止年度內(nèi)，每年分別新開20家、40家和40家門店，從一線和新一線城市逐步滲透到二線城市。
穎通控股的擴張自信來自中國香水市場的增長。該公司在招股書中表示，中國香水市場正處于快速增長階段，預計到2028年市場規(guī)模將接近500億元，但目前滲透率仍低于歐美市場，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
不過這也同樣是其他香水品牌瞄準中國市場的原因，隨著入局者越來越多，品牌們必然不會平等地受益于香水市場規(guī)模的增長。穎通控股雖深耕香水代理行業(yè)，在線下渠道和供應鏈管理等方面有長期積累，但能否運營好自有品牌和渠道，實現(xiàn)從渠道商向品牌方的轉(zhuǎn)型，還是未知。
另外在財務方面，穎通控股在上市前連續(xù)幾年大額分紅導致現(xiàn)金流承壓，也引發(fā)外界質(zhì)疑。
穎通控股為家族企業(yè)，該公司創(chuàng)始人劉鉅榮及其妻子陳慧珍分別間接持有穎通控股90%和10%股權。而在2021財年到2023財年的三年時間內(nèi)，穎通控股累計分紅6.31億元，而同期該公司的凈利潤也不過5.50億元。此外，劉鉅榮也是董事中薪酬最高的，三年累計酬金達3455萬元。
值得注意的是，穎通控股還欠著劉鉅榮的部分股息，支付后將進一步影響公司的現(xiàn)金流情況。截至2024年9月30日，穎通控股的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為2.75億元，應付一名董事款項為1.22億元。